Ein französischer Modedesigner, dessen Kreationen nach dem Zweiten Weltkrieg sehr beliebt waren und dessen Erbe die Modeindustrie weiterhin beeinflusst.
Dior wurde am 21. Januar 1905 in Granville, einer Küstenstadt im Norden Frankreichs, geboren. Er war das zweite von fünf Kindern von Alexandre Louis Maurice Dior, dem Inhaber eines erfolgreichen Düngemittelherstellers, und seiner Frau Isabelle. Als er noch ein Junge war, zog Diors Familie nach Paris, wo er seine Jugend verbrachte. Obwohl sich Dior für Kunst begeisterte und sich für den Beruf des Architekten interessierte, beugte er sich dem Druck seines Vaters und schrieb sich 1925 an der École des Sciences Politiques ein, um ein Studium der Politikwissenschaften zu beginnen, in der Annahme, dass er später als Diplomat arbeiten würde.
Nach seinem Abschluss 1928 eröffnete Dior jedoch eine kleine Kunstgalerie mit dem Geld, das er von seinem Vater erhalten hatte, der sich bereit erklärt hatte, seinen Sohn unter der Bedingung finanziell zu unterstützen, dass der Familienname nicht über der Tür der Galerie erscheinen würde. In den wenigen Jahren, in denen die Galerie geöffnet war, zeigte Dior Werke von so namhaften Künstlern wie Georges Braque, Pablo Picasso, Jean Cocteau und Max Jacob. Er war gezwungen, die Galerie 1931 zu schließen, ein Jahr, in dem sowohl sein älterer Bruder als auch seine Mutter starben und das Geschäft seines Vaters finanziell zusammenbrach.
Nach der Schließung seiner Galerie begann Dior, sich mit dem Verkauf seiner Modeskizzen über Wasser zu halten, und erhielt 1935 einen Auftrag als Illustrator für die Zeitschrift Figaro Illustré. Einige Jahre später wurde Dior von dem Pariser Modeschöpfer Robert Piguet als Designassistent eingestellt. Als jedoch im folgenden Jahr der Zweite Weltkrieg begann, diente Dior in Südfrankreich als Offizier in der französischen Armee. Nach der Kapitulation Frankreichs vor Deutschland im Jahr 1940 kehrte Dior nach Paris zurück, wo er bald von dem Modeschöpfer Lucien Lelong eingestellt wurde.
Mit der Unterstützung des französischen Unternehmers Marcel Boussac zog Christian Dior 1946 in einer kleinen Villa in der Avenue Montaigne die ersten Fäden für sein Pariser Couture-Haus. Am 12. Februar 1947 präsentierte er der Presse seine erste Schau. «Ich habe Blumenfrauen entworfen», verkündete er über seine erste Kollektion mit dem Namen Corolle (was so viel bedeutet wie «ein Kranz aus Blütenblättern»).
In einem eleganten Salon schlenderte ein Model in einem wadenumspielenden Rock aus 20 Metern schwarzer Wolle heraus. Eine cremefarbene Shantung-Jacke hatte einen engen Taillenbund, der sich zu einem königlichen Schößchen ausweitete. In einer Nachkriegswelt, die immer noch unter Rationierung litt, war das Ensemble geradezu schockierend. Aber für eine Schar von Frauen, die an kastenförmige Anzüge und eintönige Röcke gewöhnt waren, waren Diors ultra-feminine Modelle eine glückliche Erinnerung an bessere Tage – und das Versprechen einer Rückkehr zum Luxus.
Die Chefredakteurin von Harper’s Bazaar, Carmel Snow, glaubte fest an das Talent von Dior. «Das ist eine echte Revolution, lieber Christian! Deine Kleider haben einen so neuen Look», rief sie aus. So wurde der «New Look» zu einem Markenzeichen, das einzigartige Silhouetten mit drapierten Kleidern, kürzeren, volleren Röcken, engeren Taillen und betonten Büsten einführte. Unzählige Prominente, darunter Marlene Dietrich, Ava Gardner und Mitglieder königlicher Familien, begannen, Dior zu tragen.
Doch nicht jeder war mit dem New Look zufrieden. Einige hielten die Menge an Stoffen für verschwenderisch, insbesondere nach Jahren der Stoffrationierung. Vor allem Feministinnen empörten sich, da sie die Korsetts als einschränkend und rückschrittlich empfanden und der Frau ihre Unabhängigkeit nahmen. Designerkollegin Coco Chanel bemerkte: «Nur ein Mann, der nie mit einer Frau intim war, kann etwas so Unbequemes entwerfen.»
Dennoch war der New Look ein großer Erfolg. In den 1950er Jahren führte Dior eine Reihe neuer Silhouetten ein, darunter die H-Linie, die A-Linie und die Y-Linie, aber keine von ihnen konnte die tiefgreifende Wirkung des New Look erreichen.
Die Expansion aus Frankreich begann Ende 1949 mit der Eröffnung einer Christian Dior Boutique in New York City. Am Ende des Jahres machte die Dior-Mode 75 % der Pariser Modeexporte und 5 % der gesamten französischen Exporteinnahmen aus. Dior trug maßgeblich dazu bei, die Pariser Mode weltweit zu vermarkten und den Pariser Modeschöpfern den Boden zurückzugeben, den sie vorübergehend an amerikanische Designer verloren hatten.
Ein Jahr später weitete Dior sein Imperium aus und lizenzierte seinen Namen für Accessoires und Pelze. Lebendige Lippenstifte und Parfums – Miss Dior war das erste, gefolgt von Diorama und schließlich Diorissimo – vervollständigten die Dior-Damentoilette. Die erste Dior-Schuhlinie wurde 1953 mit Hilfe von Roger Vivier lanciert.
Im Jahr 1957 reiste Dior nach Italien, um in der Stadt Montecatini Urlaub zu machen. Dort erlitt er am 23. Oktober 1957 seinen dritten Herzinfarkt und starb im Alter von 52 Jahren. An Diors Beerdigung in Paris nahmen schätzungsweise 2.500 Menschen teil, darunter alle seine Mitarbeiter und viele seiner berühmtesten Kunden. Er wurde auf dem Cimetière de Callian im französischen Departement Var beigesetzt. Nach Diors Tod im Jahr 1957 übernahm sein Assistent Yves Saint Laurent das Couture-Haus.
Heute wird die Christian Dior SE von dem französischen Geschäftsmann Bernard Arnault kontrolliert und geleitet, der auch LVMH, den größten Luxuskonzern der Welt, leitet.
Bericht: Olga Gerasimova
