Yves Henri Donat Matthieu Saint Laurent wurde am 1. August 1936 in Oran, Algerien, als Sohn von Charles und Lucienne Andrée Mathieu-Saint-Laurent geboren. Er hatte zwei jüngere Schwestern, Michelle und Brigitte. Während seine Familie relativ wohlhabend war – sein Vater war Anwalt und Versicherungsmakler, der eine Kinokette besaß – war die Kindheit für die zukünftige Modeikone nicht einfach. Saint Laurent war in der Schule nicht beliebt und wurde von seinen Mitschülern oft schikaniert, weil er anscheinend homosexuell war. Infolgedessen war Saint Laurent ein gestresstes und nervöses Kind.
Trost fand er jedoch in der Welt der Mode. Er liebte es, komplizierte Papierpuppen zu entwerfen, und in seinen frühen Teenagerjahren entwarf er Kleider für seine Mutter und Schwestern. Im Alter von 17 Jahren eröffnete sich für Saint Laurent eine ganz neue Welt, als seine Mutter ihn zu einem Treffen mit Michael de Brunhoff, dem Herausgeber der französischen Vogue, nach Paris mitnahm.
Ein Jahr später zog Saint Laurent, der de Brunhoff mit seinen Zeichnungen beeindruckt hatte, nach Paris und schrieb sich bei der Chambre Syndicale de la Couture ein, wo seine Entwürfe schnell Beachtung fanden. De Brunhoff machte Saint Laurent auch mit dem Designer Christian Dior bekannt, einem Giganten der Modewelt. «Dior faszinierte mich», erinnerte sich Saint Laurent später. «Ich konnte vor ihm nicht sprechen. Er lehrte mich die Grundlagen meiner Kunst. » Unter Diors Anleitung reifte Saint Laurents Stil weiter und erlangte mehr Beachtung.
1960 wurde Saint Laurent zurück in sein Heimatland Algerien gerufen, um für dessen Unabhängigkeit zu kämpfen. Als er nach Paris zurückkehrte, musste Saint Laurent feststellen, dass sein Job bei Dior verloren war. Die Nachricht war traumatisch für den jungen, zerbrechlichen Designer. Später verklagte er seinen ehemaligen Mentor wegen Vertragsbruchs. Das Geld und die Freiheit boten Saint Laurent eine einmalige Chance. Gemeinsam mit seinem Partner und Liebhaber Pierre Berge eröffnete er 1961 sein eigenes Modehaus.
Inspiriert von der Struktur der Herrenmode und dem Gefühl der Macht, das mit dem Tragen dieser Kleidung einherging, war sein Ansatz eine Feier der Geschlechterfluidität, die die Modeindustrie erschütterte. Er war der Pionier des Power Suits und verwandelte die Safari-Jacke von einem funktionalen in ein modisches Kleidungsstück. Er nahm traditionell maskuline Kleidungsstücke und machte sie für eine neue Art von Damenmode nutzbar – eine, die ihre Trägerin stärken sollte. Seine erste Couture-Kollektion begann mit einer Kombination aus Peacoat und weit geschnittener Hose. Die Konfektionslinie, Saint Laurent Rive Gauche, kam später im Jahr 1966.
Le Smoking, der scharf geschnittene, ganz schwarze Smoking, bleibt der charakteristische Stil, der Saint Laurents Einfluss auf die Mode definiert. Die revolutionäre Ergänzung seiner Haute-Couture-Kollektion von 1966 wurde auf dem Laufsteg in Paris mit gemischten Kritiken aufgenommen. Modeeinkäufer nahmen sie nicht in ihre Läden auf, aber prominente Trendsetter wie Bianca Jagger, Catherine Deneuve und Nan Kempner gehörten zu den ersten, die sie trugen. 1975 fotografierte der Modefotograf Helmut Newton den Look für die französische Vogue auf einer schwach beleuchteten Kopfsteinpflasterstraße in Paris und sicherte ihm seinen mittlerweile ikonischen Status.
Saint Laurent baute weiterhin auf sein herausragendes Design-Portfolio, aber 1998 übergab er die Konfektionslinie an Alber Elbaz, um sich ausschließlich auf die Couture-Linie zu konzentrieren. Backstage bei seiner Debüt-Show sagte Elbaz bekanntermaßen: «Ich will nicht Alber Elbaz für Yves Saint Laurent machen. Ich will Saint Laurent by Alber Elbaz machen.» Vielleicht ist diese Einstellung der Grund, warum sein Engagement nur von kurzer Dauer war. Nach nur drei Saisons wurde er von dem Label entlassen und wechselte zu Lanvin, wo er bis 2015 blieb. Das Haus Yves Saint Laurent wurde von der Gucci-Gruppe gekauft und Elbaz wurde bald durch Tom Ford ersetzt, der zu dieser Zeit auch das italienische Label Gucci leitete.
Ford bedeutete eine neue Stimmung für das Label. Seine Debüt-Kollektion war darauf ausgelegt, Eindruck zu schinden und präsentierte monochromatische Looks, die völlig ohne die Accessoires auskamen, an deren Perfektionierung Saint Laurent so hart gearbeitet hatte. Die Beziehung zwischen den beiden Kreativen war angespannt, wobei Ford behauptete, dass Saint Laurent seine Vision für die Marke nicht guthieß, trotz des Beifalls der Kritiker und der in die Höhe schießenden Verkaufszahlen.
Im Jahr 2002 zog sich Saint Laurent nach Marrakesch zurück, nachdem er mit Gesundheits- und Drogenproblemen gekämpft hatte. Die Verbeugung, die er bei seiner letzten Show machte – eine, die einen nostalgischen Rückblick auf 40 Jahre Arbeit präsentierte – war offen emotional. Die Couture-Sparte des Modehauses wurde offiziell geschlossen und der Fokus ausschließlich auf Ready-to-wear unter dem Banner Yves Saint Laurent Rive Gauche gelegt.
Zwischen 1999 und 2004 arbeitete Ford unermüdlich an der Perfektionierung von 16 heiß erwarteten Kollektionen pro Jahr sowohl für Yves Saint Laurent als auch für Gucci, so dass es wenig überraschend war, als er seine Bemühungen kombinierte und sein eigenes, gleichnamiges Label gründete. Der ehemalige Miu Miu-Designer Stefano Pilati übernahm die Position des Kreativdirektors. Seine erste Kollektion im Frühjahr/Sommer 2005 präsentierte eine feminine Silhouette, die sich für Saint Laurent neu anfühlte (und etwas vom Weg abkam), mit breiten Taillengürteln und voluminösen Röcken anstelle der scharfen Schneiderei und minimalen Details, für die das Label bekannt geworden war. Im Jahr 2012 wurde er durch Hedi Slimane ersetzt.
Während jeder von Saint Laurents Nachfolgern dem Modehaus zweifelsohne seinen Stempel aufgedrückt hat, hat keiner das Haus so sehr verändert wie Slimane. Sein dramatisches vierjähriges Rebranding des Labels, bei dem «Yves» aus der Nomenklatur gestrichen wurde, spaltete sicherlich die Meinungen. Saint Laurent Paris sah sich einem medialen Gegenschlag ausgesetzt, was vielleicht der Grund dafür ist, dass Slimane ein Leben in LA wählte und die Presse zugunsten seiner einzigartigen Vision meidet.
Es ist diese Vision, die das verkörpert, was wir heute als den “Saint Laurent-Look» kennen, und sie ist sowohl in der Herren- als auch in der Damenkollektion konsistent. Luxuriöse, wunderschön gefertigte Bikerjacken aus Leder und rockig inspirierte Stiefel sind zur Stärke des Hauses geworden, ebenso wie metallische Partykleider, die auf den kantigen Glamour der 1970er und 1980er Jahre verweisen. Slimane wählte einen einzigartigen und kontroversen Ansatz für die Laufstegshows, indem er Models castete, die an die «Heroin-Chic»-Ära von Kate Moss erinnerten, eigens für das Event aufgenommene Musik spielte und Männer- und Frauenkollektionen verschmolz, um die geschlechterübergreifende Botschaft zu unterstreichen. Heute ist es ein Label, das die Jugendkultur verkörpert, indem es seine klassischen Stücke auf eine Art und Weise in den Premiumstatus erhebt, die sich rebellisch und cool anfühlt.
Im Jahr 2015 kündigte Slimane den Relaunch der Couture-Linie an – ein Projekt, das er seit seiner Ernennung drei Jahre zuvor perfektioniert hatte. Mit solch bedeutenden Veränderungen im Gange und ein paar enorm profitablen Jahren für das Modehaus, war es ein Schock, als Slimanes Vertrag nicht verlängert wurde. Am 1. April 2016 wurde bekannt gegeben, dass er Saint Laurent verlassen würde. Es folgten Rechtsstreitigkeiten, die erst beigelegt wurden, als Slimane im April 2018 seinen Prozess gewann. Sein Nachfolger, Anthony Vaccarello, ist bis heute bei Saint Laurent und bringt einen weiteren frischen Blick darauf, wie das Label vorangebracht werden soll.
Bisher liegt der Look irgendwo zwischen dem, was Yves Saint Laurent als erstes präsentierte und Hedi Slimane neu erfand, aber die Zeit wird zeigen, was als nächstes für das Haus Saint Laurent kommt.
Bericht: Olga Gerasimova
